Цель занятия. Освоить приемы работы садовым ножом, секатором и садовой пилой.[ ...]
Общие сведения. При обрезке плодовых растений применяют три вида срезов: на почку, на кольцо и на боковое ответвление. В зависимости от толщины ветви и ее положения в кроне срезы выполняют ножом, секатором или пилой.[ ...]
Обрезка — хирургическая операция. Быстрота и равномерность зарастания ран в значительной степени за висят от правильного направления и качества срезов.[ ...]
При укорачивании однолетнего прироста срез делают на почку: начинается он против основания почки и заканчивается непосредственно над ее вершиной (рис. 51).[ ...]
Если срез сделать очень косой (начинается значительно ниже основания почки), то верхняя часть стебля подсыхает и из почки отрастает очень слабый побег или она высыхает. При обрезке ранней весной, когда возможен возврат сильных морозов, или в районах с сухой и жаркой весной целесообразно оставлять над почкой шипик длиной 15—20 мм, который предохраняет ее от подсушивания и обеспечивает отрастание сильного полноценного побега. Более короткий шипик не предохраняет почку от подсыхания и ухудшает зарастание раны.[ ...]
Для предупреждения отлома крупные ветви лучше вырезать в два приема. Вначале снизу по направлению среза делают пропил на 7з—1/2 диаметра ветви, затем на расстоянии 8—12 см от несущей ветви — второй пропил сверху и лишь после удаления основной части ветви выпиливают оставшийся пенек.[ ...]
При вырезке ветви на боковое ответвление плоскость среза должна проходить под углом 55—65° к направлению оси несущей ветви и по внутренней границе кольцевого наплыва (рис. 54). При вырезке на крупную боковую ветвь в первые 1—2 года под тяжестью плодов она может отломиться, расщепив при этом вдоль слоев древесины оставшуюся часть несущей ветви. Для предупреждения отломов оставляют защитное звено — пенек несущей ветви длиной 15—20 см с одной-двумя полу-скёлетными или обрастающими -ветвями. Через 1—3 года, когда прочность соединения боковой ветви с несущей повысится, защитное звено вырезают. При высоких срезах, а также при срезе под углом более 70° образуются долго не заживающие пеньки. При срезах под углом менее 50° резко возрастает опасность отлома боковой ветви.[ ...]
При выполнении среза траектория движения садового ножа сложная и несколько повторяет серповидную форму лезвия. Движение должно быть таким, чтобы независимо от толщины срезаемой ветви срез выполнялся всем лезвием ножа, а не отдельной его частью. Для этого при продвижении ножа слева направо и заглублении в ткани срезаемой ветви нож должен плавно поворачиваться вокруг оси срезаемой ветви по часовой стрелке (если смотреть сверху), что обеспечивается подтягиванием ручки ножа к туловищу обрезчика. Такой поворот обеспечивает равномерное- заглубление ножа и режуще-скользящее движение всего клинка. Если поворот не делать и продвигать нож только слева направо, изогнутая часть ножа .заклинивается, ветвь остается несрезаиной. При более сильном рывке или отламывается носок ножа, или выламывается срезаемая ветвь (рис. 55).[ ...]
Чтобы делать хорошие срезы, нужно придать ветвям в месте среза устойчивое положение. Для этого ветви зажимают в кулаке вытянутой вперед левой руки, верхняя часть кулака должна находиться ниже плоскости среза на 5—10 мм (см. рис. 57). При подрезке однолетних ветвей упор можно создавать также большим пальцем. Если расстояние между местом среза и упором большое, ветвь изгибается, а срез получается неправильным. Поддерживать ветвь выше плоскости среза нельзя из-за опасности травмирования руки.[ ...]
Чтобы делать хорошие срезы секатором, необходимо соблюдать следующие правила. Прежде всего опорный’ клинок должен быть обращен в сторону срезаемой части ветви. Если же в сторону срезаемой части обращен режущий клинок, на оставшейся ветви кора будет повреждена опорным, клинком и такую рану нужно зачищать ножом (рис. 58).[ ...]
Рисунки к данной главе:
| Определение правильного направления среза |
 |
| Вырезка крупных ветвей |
 |
| Направление приложения усилия обрезчика на ручку садового ножа при срезке ветви (вид сверху). |
 |