Пальметта состоит из ствола, от которого с промежутками около 40—45 см отходят горизонтальные ветви (ярусы). Дерево формируется в одной плоскости и может служить украшением границ участка или же живописно маскировать стены и ограды.[ ...]
Если вы задумали сформировать невысокую пальметту из яблони, например у низкой ограды, следует взять подвой М9. При желании создать целый пальметтный сад деревья надо высаживать с промежутками в 3 м.[ ...]
Для большинства таких садов подходят растения, привитые на М26 и высаженные с промежутками 3—3,5 м или на ММ106 и высаженные через 3,5—4,5 м. Если требуются более сильные деревья, чтобы, например, замаскировать большую стену, подходят подвои М2 или ММ111. Деревья сажают с промежутками 4,5—5,5 м. Груши предпочтительно брать на подвоях айва А или С.[ ...]
Число горизонтальных ярусов зависит от высоты стены или ограды.[ ...]
На стене или ограде протяните горизонтально проволоку на высоте ярусов пальметты (как описано на с. 18—21). Расстояние между ярусами обычно составляет 40—45 см. На открытом месте вкапываются столбы так, чтобы проволока поддерживалась каждые 3,5—5,5 м в зависимости от размещения растений. Крайние столбы необходимо укрепить подпорками. Проволоку натягивайте с помощью натяжных болтов на крайних столбах.[ ...]
Ранней осенью подготовьте почву (см. с. 98:—99). Сажайте в период покоя, весной или осенью. Если пальметта выращивается у стены или ограды, ее размещают в 15 см от них, чтобы обеспечить свободное пространство для нормального развития ствола в толщину.[ ...]
Формирующая обрезка проводится следующим образом.[ ...]
Орлик. Плоды округлые, вишневокрасные, сочные, кисло-сладкие: масса 100—150 г. Устойчивость к парше слабая, зимостойкость средняя. Потребление плодов в октябре — декабре. При затухании роста необходима омолаживающая обрезка.[ ...]
Весной придайте побегу из верхней почки вертикальное направление по колу, а остальным двум — горизонтальное, направо и налево. В первый год трудно получить строго горизонтальные побеги, не помешав их росту, а потому лучше первоначально сформировать оба нижних побега под углом 45° по отношению к стволу. Этого можно добиться, привязав их к шестам, прикрепленным к проволокам.[ ...]
Летом углы можно менять, стимулируя тем самым рост более слабого побега, слегка приподняв его.[ ...]
Вернуться к оглавлению