Размножение черенками. Маточную плантацию для заготовки черенков закладывают чистосортным посадочным материалом. При отсутствии маточников черенки получают на обычных виноградниках с кустов, отмеченных после апробации по положительным показателям. Лозу для черенков отбирают осенью во время обрезки кустов и дополнительно — весной, если нет опасности подмерзания или повреждения их вредителями и болезнями в зимний период.[ ...]
Однолетние побеги нарезают длиной около 100 см, у верхнего среза толщиной не менее 0,5 см. Лоза должна быть внешне здорова и вызревшая, на срезе ярко-зеленого цвета. Лозу, нарезанную осенью, сохраняют всю зиму в подвалах, пересыпав слоем песка, или в траншеях при температуре воздуха -1... +3° С и влажности 50—60%. Для этого побеги связывают в пучки по 100 шт., ориентируя нижними концами в одну сторону, навешивают этикетки с указанием сорта. Штабель в хранилище или отдельные траншеи лучше закладывать одним сортом.[ ...]
Перед укладкой черенков подвалы дезинфицируют препаратами типа бордоской жидкости и окуривают серой. Пучки лозы 1—2 раза в месяц перекладывают, смачивают песок, проветривают при появлении плесени и т. д.[ ...]
В траншеях хранение в течение зимы не контролируется.[ ...]
Весной лозу разрезают на черенки длиной 40—50 см. Верхний срез делают на 2—3 см выше глазка, нижний — под узлом, срез прямой. Для лучшего образования корней на нижний конец черенка наносят продольные глубокие царапины, а затем черенки вымачивают 2—3 суток.[ ...]
Перед посадкой черенки кильчуют в парниках, траншеях. Вниз набивают снег или лед, на который устанавливают решетку, а на нее — верхними концами черенки. Нижним концам создают температуру до +30° С. Черенки укрывают песком, слоем 2—3 см, а затем перегнойной землей — 3—4 см. Парники закрывают стеклянной рамой, а на ночь — матами. Черенки поливают водой, подогретой до +45... +50° С. Через 2—3 недели на нижних концах появляются белые бугорки каллюса (наплыва) и зачатки корней, а нижние почки, которые находились возле льда и снега, не распускаются. Под каждой рамой парника (106 х 160 см) размещают 4—5 тыс. черенков.[ ...]
Хорошему корнеобразованию способствует создание для нижних концов черенков температуры +20... +22° С при помощи элекгростратификационной установки ЭСУ-2М. Между двумя ярусами черенков, сложенных друг к другу нижними концами, устанавливают автоматический обогреватель, а весь штабель укрывают влажными опилками и пленкой в неотапливаемых помещениях.[ ...]
Улучшает корнеобразование черенков также обработка их растворами регуляторов роста (ИУК — 200—300 мг/л в течение 18—24 ч, НУК — 50 мг/л — 20—24 ч, ИМ К — 70 мг/л — 20—24 ч).[ ...]
Для высадки черенков выбирают участок с легкой по механическому составу почвой. В средней зоне садоводства желательно отводить теплые склоны (южные или юго-западные). Кислые почвы известкуют в зависимости от кислотности (3—6 т/га извести или 6—10 т/га известкового туфа). В южной зоне обязателен полив, известкование здесь недопустимо. Под плантаж вносят до 60 т/га навоза, не менее чем по 60 кг/га фосфора и калия. В приусадебном хозяйстве на 1 м вносят 6 кг навоза, 30 г простого суперфосфата и 10 г хлористого калия.[ ...]
Если перед посадкой черенки парафинируют (верхними концами на 18— 20 см и опускают в расплавленный парафин при +75... +80° С), то надземную систему после посадки не окучивают.[ ...]
Вернуться к оглавлению