Прежде чем мы начнем что-то мастерить, следует в немногих словах обрисовать основные положения метода.[ ...]
Распространенная в некоторых местностях так называемая земляничная бочка представляет собой простей шую подходящую основу. Здесь пригодна любая не годная ни для чего другого бочка, если только она не использовалась раньше для хранения вредных для растений материалов (химикалий, красок или сельди). В стенках бочки просверливают отверстия диаметром 4—5 см на расстоянии 15—20 см одно от другого. Только в нижней части бочки оставляют нетронутым пояс шириной 15—20 см, потому что ягоды, которые могут вырасти там, всегда будут загрязнены. Прежде чем заполнять бочку субстратом, в ее дне просверливают небольшое отверстие, через которое может вытекать избыток жидкости. Для этой же цели служит крупный гравий, укладываемый на дно бочки слоем высотой 10 см.[ ...]
Теперь запасемся пустой консервной банкой и пучком хвороста или связкой прутьев. Банку (она должна быть высотой 15—20 см) ставим на середину слоя гравия и в нее вертикально устанавливаем связку хвороста или прутьев, а все остальное пространство бочки доверху заполняется подходящим субстратом (рис. 3).[ ...]
Подготовленные подобным образом бочки засаживают преимущественно ремонтантной земляникой, сохраняющей в течение всего вегетационного периода декоративные качества и, кроме того, непрерывно дающей плоды.[ ...]
Предусмотрительный любитель прежде всего подумает о предварительной обработке строительного материала. Весьма целесообразно пропитать пиломатериалы веществом, хорошо защищающим их от влаги, чтобы уберечь их от быстрого разрушения. Настоятельно рекомендуется дважды прокрасить все металлические части (сетки, проволоку, прутья) обычной битумной краской. Это делается не только для защиты от ржавчины, но также и потому, что, как оказалось, непокрытые краской металлические части могут реагировать с питательным раствором, в результате чего в раствор могут переходить очень ядовитые для растений вещества. Это, конечно, необходимо предотвратить. Поэтому следует выбирать только такие средства пропитки и изоляции, которые безусловно не содержат растительных ядов (крайне ядовитыми являются краски, в состав которых входят так называемые тяжелые металлы).[ ...]
Если предполагаемое сооружение, например, для сада будет стационарным, тогда в нужном месте в землю просто забивают четыре кола и, спилив их на одинаковой высоте, соединяют для большей устойчивости друг с другом рейками соответствующей толщины, после этого фундамент основы готов (рис. 4).[ ...]
Если цветочную стенку намечается ставить на террасе, в саду или еще где-нибудь, то, само собой разумеется, переносная основа должна соответствовать этим требованиям. Поэтому мы сначала сооружаем из прочных реек основу в форме.стенки примерно 50 см длиной, 50 см высотой и 30 см шириной.[ ...]
При таких габаритах полностью засаженная растениями стенка будет весить около 65 кг и ее еще можно переносить.[ ...]
Однако этого можно избежать при достаточно заботливом заполнении стенки субстратом. На проволочных сетках особенно легко образуются боковые вспучивания, поэтому необходимо позаботиться о подходящих стяжках, похожих на те, что делают при прошивке матрацев (рис. 5).[ ...]
Отдельно стоящие бочка или стенка засаживаются растениями сверху и со всех сторон. Этим, однако, выбор форм ни в коем случае не исчерпывается. Можно без труда соорудить засаживаемые растениями колонны, полуколонны, кубы, а также произвольные формы, подобные шпалерам, пирамидам, гирляндам, подвесным корзинам и горшкам и т. п. Нет необходимости подробно останавливаться на изготовлении основы для всех этих форм. Рисунки 6—8 дают достаточное представление о возможностях. Поэтому мы ограничимся лишь общими для всех форм положениями.[ ...]
Рисунки к данной главе:
| Схема устройства стенки из мха для вертикального озеленения |
 |
| Простая установка для выращивания растений на субстрате из мха или торфа |
 |
| Примеры основ, изготовленных из разных материалов |
 |