Столярная обработка фанеры отличается от обработки цельного дерева. Ее не пилят, а режут стамеской, не строгают, а циклюют или шлифуют шкуркой, для нее существует всего один вид соединения — на клею. В процессе отделки не применяются такие операции, как заделка сучков, обессмоливание, шпаклевание, свойственные столярной подготовке изделий к непрозрачной отделке. Для нее пригоден лишь один вид отделочного покрытия — прозрачное.[ ...]
Однако и фанеру иногда окрашивают только для того, чтобы усилить естественную окраску, контрастнее выявить рисунок. Бук и клен, на древесине которых нередко отсутствует выразительный крупный рисунок, окрашивают в более темные тона. Окрашивание чаще применяется для инкрустации, где общий рисунок строится на контрастах, резких переходах от светлого к темному. Выручает окрашивание и в тех случаях, когда надо сделать наборный рисунок, а под руками одна только березовая фанера.[ ...]
Купив в магазине пачку листов фанеры, не торопитесь раскладывать ее из любопытства, чтобы посмотреть, на каком листе какой рисунок. Дело в том, что на заводах при разделке кряжа на пластины (любым способом) получаемые фанерные листы складывают в пачки в том же порядке, в котором они были расположены в бревне. Если на первом листе виден узор крупного сучка, то на втором он будет немногим меньше по размеру и не точно таким по расположению волокон, а на пятом или шестом этого рисунка может вообще не быть, его заменит новый, с иным переплетением волокон.[ ...]
Стяжка. Тонкие листы фанеры редко бывают без продольных трещин на концах. Расслоение вызывается усыханием дерева вскоре после разделки массива на пластины или в процессе хранения и транспортировки в условиях переменной влажности. Практически трещины неизбежны. Обычно торцевые кромки каждого листа укрепляют узкими полосками бумаги на клею еще на фанерном заводе, но и эти меры далеко не всегда предохраняют фанеру от расслоения.[ ...]
Перед тем как подбирать рисунок и готовить фанеру к склейке, надо устранить трещины путем стягивания, а затем укрепить ее проклейкой вдоль узкими полосками тонкой бумаги.[ ...]
Для этого лист фанеры кладут правой (лицевой) стороной кверху и ладонями сдвигают растрескавшиеся части. Обычно это удается без труда. Тогда лист фанеры в таком положении прижимают на столе чем-ни-будь тяжелым, например, утюгом. Затем на узкую полоску нетолстой бумаги, можно газетной, но без типографской краски, наносят тонкий слой густого столярного клея, немного выдерживают ее на воздухе и аккуратно накладывают полоску на трещину, приглаживая, чтобы не образовалось складок. Через час склейка высохнет.[ ...]
Случается, что края трещины не сходятся или сближение их требует больших усилий. Тогда обе части фанеры увлажняют и после этого проделывают все остальные операции. Однако в этом случае после наклейки бумажной полоски шов надо запрессовать до полного высыхания фанеры, положив на нее что-нибудь тяжелое или зажав между двумя дощечками с помощью струбцин.[ ...]
В работе по декоративному фанерованию приходится прибегать к склейке двух или более кусков фанеры по длине, край к краю, ребро к ребру. Этот процесс называется стяжкой, или ребросклейкой.[ ...]
Для этого листы накладывают один на другой, выравнивают кромки, подлежащие склеиванию, и по линейке срезают стамеской узкие полоски минимальной ширины — не более 2 мм. Стамеску устанавливают фаской к линейке, но с таким наклоном ручки вправо, чтобы режущая кромка пришлась под прямым углом к плоскости фанеры. Стамеску надо наклонить также от себя, чтобы резать не всей шириной лезвия, а только передним углом. Удобно пользоваться металлической линейкой, тогда стамеску можно ставить плоскостью к ее кромке, не наклоняя. Толщина металлической линейки может быть 2—3 мм, а деревянной — 4—5 мм.[ ...]
Проверить угольником угол кромки тонкого листа, как это делают во время строгания бруска, невозможно. Поэтому точность обрезки под прямым углом зависит только от положения стамески.[ ...]
Рисунки к данной главе:
| Ручки деревянные! |
 |
| Узел пресса |
 |